Ściana z płytek
Ściana z płytek
Ściana, do której chcemy przykleić płytki, musi być równa i wypoziomowana. Wszelkie nierówności po ułożeniu płytek będą o wiele bardziej widoczne ze względu na poziome i pionowe linie spoin.
Dlatego jeżeli ściana jest wyjątkowo krzywa, przed ułożeniem płytek należy ją wyrównać, czasami trzeba nawet ułożyć płytę wyrównującą podłoże, na przykład cementową. Nie musi być otynkowana, choć jest to czasami konieczne dla uzyskania równego podłoża.
Jeżeli na powierzchni są luźne fragmenty tynku, należy je usunąć, uzupełnić braki i całość zagruntować. Można ją też wzmocnić siatką z włókna szklanego na kleju.
Płytek okładzinowych z cegły nie powinno się układać w miejscach stale narażonych na kontakt z wodą, na przykład wykańczać nimi ścian natrysku. Są wprawdzie mało nasiąkliwe, ale mogą pojawić się na nich nieestetyczne wykwity.
„Mur” na ścianie szkieletowej
Taki wariant też jest możliwy. Trzeba jednak pamiętać, że płytki ważą 30-40 kg/m2, więc są dosyć ciężkie. W zależności od wymiaru pokrytej nimi powierzchni musimy więc odpowiednio przygotować nośne podłoże. Jeżeli planujemy wykończenie nimi ściany szkieletowej, warto obić szkielet płytami drewnopochodnymi OSB. Dodatkowo wzmacnia się je klejem zbrojonym siatką i dopiero do tak przygotowanego podłoża przykleja się płytki. Do obudowy kominka też lepiej użyć płyty gipsowo-włóknowej lub cementowej.
Jeśli do wykończenia ściany stosujemy zwykłą płytę g-k, to aby jej powierzchnia była mocniejsza, warto ułożyć ją w dwóch warstwach. Płytę g-k trzeba też zawsze dokładnie zagruntować, by zwiększyć przyczepność kleju.
Przyklejanie płytek
Płytki przykleja się do podłoża zaprawą klejową o małym lub zerowym spływie. Jeżeli zdecydowaliśmy się na klinkier, to najlepiej użyć gotowych mieszanek przeznaczonych do jego wykańczania, mających skład zapobiegający wykwitom na powierzchni. Jeśli sami wykonujemy zaprawę, powinna ona być na bazie czystego cementu bez dodatków wapna. Materiał wiążący nakładamy zębatą pacą na ścianę oraz płytki i dokładnie je dociskamy. Klej, który dostanie się między płytki, usuwamy przed jego związaniem. Miejsce to wypełniamy zaprawą do spoinowania płytek.
Najlepiej przyklejać na ścianę płytki z kilku różnych opakowań, aby zniwelować różnice kolorystyczne, które mogą między nimi wystąpić. Płytek przed przyklejaniem nie należy moczyć.
Spoinowanie
Przystępujemy do niego po całkowitym wyschnięciu kleju, czyli po paru dniach od przymocowania płytek.
Zaprawa do spoinowania powinna być plastyczna i mieć konsystencję wilgotnej ziemi. Wciska się ją w spoiny za pomocą kielni-spoinówki (fugówki). Pracę zaczynamy od góry ściany. Najpierw wypełnia się spoiny poziome, a potem pionowe. Praca ta wymaga staranności. Należy przy niej uważać, aby nie zabrudzić zewnętrznej powierzchni płytek. Jeśli już się to przydarzy, trzeba je jak najszybciej wyczyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką, nie dopuszczając do zaschnięcia zaprawy.
Jeżeli ściana ma wyglądać naturalnie, między płytkami najlepiej zachować 8-15-milimetrowe spoiny, takie jak w prawdziwym murze. Szerokość spoin poziomych wyznaczamy listwą dystansową z PCW lub specjalnymi przekładkami. W pomieszczeniach nie jest konieczne wypełnianie spoiny do lica płytki, tak jak jest to zalecane na zewnątrz, gdzie zapobiega to wnikaniu wilgoci w mur. Cofnięta spoina sprawi, że ściana będzie bardziej plastyczna i trójwymiarowa. Można też układać płytki na węższą spoinę, co jednak jest trudne ze względu na to, że mają one czasami kilkumilimetrowe różnice wymiarowe.
Które płytki można impregnować
Płytek i cegieł z klinkieru nie musimy impregnować, chyba że znajdują się w miejscach narażonych na zawilgocenie lub zaplamienie na przykład tłuszczem kuchennym. Wówczas lepiej taką ścianę zabezpieczyć.
Klasyczna ceramika oraz płytki ręcznie formowane są bardziej wrażliwe na zabrudzenia. Jednak i w tym wypadku impregnacja nie jest niezbędna, choć na pewno ułatwi utrzymanie ściany w czystości. Powierzchnię impregnujemy po całkowitym wyschnięciu kleju i zaprawy do spoinowania, czyli po około dziesięciu dniach. Niektóre impregnaty mogą lekko zmieniać – przyciemniać, matowić lub nabłyszczać – powierzchnię muru. Dlatego najlepiej przed pomalowaniem całej ściany wypróbować działanie impregnatu na małym fragmencie.
Autor: Röben
NASI PRODUCENCI:
